Weiß jemand, wo ich etwas über "geheime" Tricks zúr Verlängerung der Belichtungszeiten bei Digikameras finden kann? Mir gehts da speziell um die Sony DSC P71.
Danke
Belichtungszeitverlängerung Digitalkamera *PIC*
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Bernd
Re: Belichtungszeitverlängerung Digitalkamera
Hallo Torsten,
ich weiß nicht ganz was Du meinst. Vielleicht wie man Dark Frames aufnimmt und subtrahiert??
Den Standort von dem Foto, was Du gepostet hast, finde ich aber sehr interessant. So etwas habe ich immer schon mal gesucht. Wo ist das?
Grüße,
Bernd
ich weiß nicht ganz was Du meinst. Vielleicht wie man Dark Frames aufnimmt und subtrahiert??
Den Standort von dem Foto, was Du gepostet hast, finde ich aber sehr interessant. So etwas habe ich immer schon mal gesucht. Wo ist das?
Grüße,
Bernd
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lutz schenk
Re: Belichtungszeit
Hallo Torsten,
mir war da ein Artuikel in Erinnerung, der aber nur für die Olympus c2000 war, und dort auch nur bis 16 sek.
Zu finden bei http://www.digitalkamera.de
Eine sehrvute Info-Quelle zu Digi-Cams, falls Du sie nicht schon kennst.
Zu deiner P71 habe ich dort leider nichts dementsprechendes gefunden.
Meine Nikon 880 kann im Auto Modus auch nur 8 sek. Ansonsten gibt es eine Bulb-Einstellung, bei der man dann den Auslöser festhalten muss.
Auf einem Stativ geht das einigermaßen. ist aber trotzdem verwacklungsanfällig und anstrengend.
Werde mir da mal einen Feststell-Mechanismus basteln. Aber selbst da ist dann bei 64sek. schluss, aber das ist schon mal nicht schlecht.
Ansonsten geht es wohl über eine optionale Fernsteuerung (leider sehr teuer) Da kenn ich mich aberbei Sony nicht aus, ob es da etwas für die P71 gibt.
So weit erst mal,
Lutz
mir war da ein Artuikel in Erinnerung, der aber nur für die Olympus c2000 war, und dort auch nur bis 16 sek.
Zu finden bei http://www.digitalkamera.de
Eine sehrvute Info-Quelle zu Digi-Cams, falls Du sie nicht schon kennst.
Zu deiner P71 habe ich dort leider nichts dementsprechendes gefunden.
Meine Nikon 880 kann im Auto Modus auch nur 8 sek. Ansonsten gibt es eine Bulb-Einstellung, bei der man dann den Auslöser festhalten muss.
Auf einem Stativ geht das einigermaßen. ist aber trotzdem verwacklungsanfällig und anstrengend.
Werde mir da mal einen Feststell-Mechanismus basteln. Aber selbst da ist dann bei 64sek. schluss, aber das ist schon mal nicht schlecht.
Ansonsten geht es wohl über eine optionale Fernsteuerung (leider sehr teuer) Da kenn ich mich aberbei Sony nicht aus, ob es da etwas für die P71 gibt.
So weit erst mal,
Lutz
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Dieter Raith
Re: Belichtungszeit
Hallo Lutz,
das Rauschen von den Kameras haben die Hersteller noch nicht richtig im Griff, alle. Wenn Du von 64! Sec redest und dann eine ältere Kamera hast lohnt sich das Basteln wahrscheinlich nicht. Teste es ersteinmal bei den 64 sec bevor Du Dir die Mühe machst. Je nach Hersteller hilft es auch nicht die Empfindlichkeit hoch zu drehen. Im Gegenteil bei der D 60 führt so was eher zum Rauschen. Die sollte bei Nachtaufnahmen sogar auf 100 ASA sein.
Gruß Dieter
das Rauschen von den Kameras haben die Hersteller noch nicht richtig im Griff, alle. Wenn Du von 64! Sec redest und dann eine ältere Kamera hast lohnt sich das Basteln wahrscheinlich nicht. Teste es ersteinmal bei den 64 sec bevor Du Dir die Mühe machst. Je nach Hersteller hilft es auch nicht die Empfindlichkeit hoch zu drehen. Im Gegenteil bei der D 60 führt so was eher zum Rauschen. Die sollte bei Nachtaufnahmen sogar auf 100 ASA sein.
Gruß Dieter
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Jan Gensler
Dark Frames bei Powershot G2?
Hallo,
hat jemand von euch Erfahrung mit Dark Frames oder Dunkelbild subtrahieren bei der Canon Powershot G2?
Eine eigene Funktion gibt es auf der Kamera wohl nicht - im Photoshop lassen sich aber wohl mehrere Bilder voneinander abziehen.
Wie kann man die maximale Belichtungszeit von 15s bei möglichst viel ISO möglichst rauscharm hinbekommen?
Grüße,
Jan
hat jemand von euch Erfahrung mit Dark Frames oder Dunkelbild subtrahieren bei der Canon Powershot G2?
Eine eigene Funktion gibt es auf der Kamera wohl nicht - im Photoshop lassen sich aber wohl mehrere Bilder voneinander abziehen.
Wie kann man die maximale Belichtungszeit von 15s bei möglichst viel ISO möglichst rauscharm hinbekommen?
Grüße,
Jan
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Dieter Raith
Re: Dark Frames bei Powershot G2?
Hallo Jan,
soviel ich weiß arbeitet die G2 mit einem CMOS der das bunte Rauschen in den Tiefen reduziert. Weil die Farbanteile in den dunklen Bildteilen reduziert werden sobald sie einen gewissen Helligkeitswert unterschreiten. (Ähnlich der Kornstruktur eines SW Films). Diese werden dann in Dunkelgrau oder Schwarz wieder gegeben. Wie Du erkannt hast kannst Du über Filter (wenn wirklich nötig) im Photoshop dieses bearbeiten. Aber da müßtest Du die Knipse denn auch auf manuell umschalten um auf die Zeit zugelangen wenn das bei der G2 geht.
Gruß Dieter
soviel ich weiß arbeitet die G2 mit einem CMOS der das bunte Rauschen in den Tiefen reduziert. Weil die Farbanteile in den dunklen Bildteilen reduziert werden sobald sie einen gewissen Helligkeitswert unterschreiten. (Ähnlich der Kornstruktur eines SW Films). Diese werden dann in Dunkelgrau oder Schwarz wieder gegeben. Wie Du erkannt hast kannst Du über Filter (wenn wirklich nötig) im Photoshop dieses bearbeiten. Aber da müßtest Du die Knipse denn auch auf manuell umschalten um auf die Zeit zugelangen wenn das bei der G2 geht.
Gruß Dieter
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Torsten Menz
Re: Belichtungszeitverlängerung Digitalkamera
> Hallo Torsten,
> ich weiß nicht ganz was Du meinst. Vielleicht wie man Dark
> Frames aufnimmt und subtrahiert??
> Den Standort von dem Foto, was Du gepostet hast, finde ich aber
> sehr interessant. So etwas habe ich immer schon mal gesucht. Wo
> ist das?
> Grüße,
> Bernd
Nein, keine dark frames. Ich weiß, dass es bei einigen Digis möglich ist, durch ein paar Tricks die Belichtungszeit zu verlängern. Meine kann nur 2 sec max belichten (laut Bedienungsanleitung) und da dachte ich, jemand.....
Das Foto ist nur noch mal so mit reingerutscht. Vom letzten Beitrag sozusagen. Das Bild ist eine kleine "Fälschung". Das Polarlicht habe ich am 11. April 2001 über Schwerin aufgenommen, das Schweriner Schloss ( von vor ein paar Tagen) "darübergelegt". Allerdings stimmt der Aufnahmestandpunkt himmelsrichtungmäßig insoweit , dass es auch ein "echtes" Bild hätte sein können. Ich war halt nur nicht zur richtigen Zeit am "richtigen" Ort.
Grüße
> ich weiß nicht ganz was Du meinst. Vielleicht wie man Dark
> Frames aufnimmt und subtrahiert??
> Den Standort von dem Foto, was Du gepostet hast, finde ich aber
> sehr interessant. So etwas habe ich immer schon mal gesucht. Wo
> ist das?
> Grüße,
> Bernd
Nein, keine dark frames. Ich weiß, dass es bei einigen Digis möglich ist, durch ein paar Tricks die Belichtungszeit zu verlängern. Meine kann nur 2 sec max belichten (laut Bedienungsanleitung) und da dachte ich, jemand.....
Das Foto ist nur noch mal so mit reingerutscht. Vom letzten Beitrag sozusagen. Das Bild ist eine kleine "Fälschung". Das Polarlicht habe ich am 11. April 2001 über Schwerin aufgenommen, das Schweriner Schloss ( von vor ein paar Tagen) "darübergelegt". Allerdings stimmt der Aufnahmestandpunkt himmelsrichtungmäßig insoweit , dass es auch ein "echtes" Bild hätte sein können. Ich war halt nur nicht zur richtigen Zeit am "richtigen" Ort.
Grüße
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lutz schenk
Dark-Frames mit Photoshop, so gehts:
Hallo Jan,
ich habe mit photoshop schon öfters Dark-Frames (im folgenden DF) subtrahiert.
Es ist aber schon beim Aufnehmen an einiges zu denken:
Für verschiedene Blenden, Bel.-Zeiten oder Zoom-Einstellungen sind immer separate DF-Aufnahmen nötig.
Auch spielt die Verweil-Dauer der Kamera draussen wegen der Temperatur eine Rolle.
Um sicher zu gehen das man den richtigen DF hat mache ich gelegentlich nach mehreren Aufnahmen mit gleicher Brennweite, Blende usw. eine DF-Aufnahme mit genau den gleichen Einstellungen und gleicher Bel.-Zeit. Da ich für PL den AF abschalte, macht auch das Abdecken des Objektivs da keine Probleme.
Man muss sich halt nur irgendwie merken (aufschreiben, Diktiergerät) welche Aufnahme ein DF ist, und zu welchen Einstellungen er gehört.
In Photoshop öffne ich zuerst das PL-Bild, dann den zugehörigen DF.
Im DF-Fenster rechte Maustaste->Ebene duplizieren.
Im sich dann öffnenden Fenster als Ziel das PL-Bild auswählen.
Dadurch wird dem PL-Bild wie eine Folie eine zweite Ebene hinzugefügt.
Jetzt kommt die Subtraktion:
In der Menü-Zeile oben unter "Ebenen einblenden" wählen.
in dem Ebenen Fenster sieht man beide Ebenen. die untere müsste das PL-Bild sein, (heisst auch blöderweise "Hintergrundebene") die obere ist der Dark-Frame (Hintergrundebene Kopie)
In der obersten Zeile des Ebenen-Menüs steht "Normal" und ein Deckkraft-Regler.
Anstatt "Normal", ist dort "Differenz" auszuwählen.
Dann mit dem Deckkraftregler kann man dann die Stärke der Differenz auswählen. Solange hin und her schieben, bis das Ergebniss am besten ist.
Ich hoffe etwas helfen zu können.
Gruß Lutz
ich habe mit photoshop schon öfters Dark-Frames (im folgenden DF) subtrahiert.
Es ist aber schon beim Aufnehmen an einiges zu denken:
Für verschiedene Blenden, Bel.-Zeiten oder Zoom-Einstellungen sind immer separate DF-Aufnahmen nötig.
Auch spielt die Verweil-Dauer der Kamera draussen wegen der Temperatur eine Rolle.
Um sicher zu gehen das man den richtigen DF hat mache ich gelegentlich nach mehreren Aufnahmen mit gleicher Brennweite, Blende usw. eine DF-Aufnahme mit genau den gleichen Einstellungen und gleicher Bel.-Zeit. Da ich für PL den AF abschalte, macht auch das Abdecken des Objektivs da keine Probleme.
Man muss sich halt nur irgendwie merken (aufschreiben, Diktiergerät) welche Aufnahme ein DF ist, und zu welchen Einstellungen er gehört.
In Photoshop öffne ich zuerst das PL-Bild, dann den zugehörigen DF.
Im DF-Fenster rechte Maustaste->Ebene duplizieren.
Im sich dann öffnenden Fenster als Ziel das PL-Bild auswählen.
Dadurch wird dem PL-Bild wie eine Folie eine zweite Ebene hinzugefügt.
Jetzt kommt die Subtraktion:
In der Menü-Zeile oben unter "Ebenen einblenden" wählen.
in dem Ebenen Fenster sieht man beide Ebenen. die untere müsste das PL-Bild sein, (heisst auch blöderweise "Hintergrundebene") die obere ist der Dark-Frame (Hintergrundebene Kopie)
In der obersten Zeile des Ebenen-Menüs steht "Normal" und ein Deckkraft-Regler.
Anstatt "Normal", ist dort "Differenz" auszuwählen.
Dann mit dem Deckkraftregler kann man dann die Stärke der Differenz auswählen. Solange hin und her schieben, bis das Ergebniss am besten ist.
Ich hoffe etwas helfen zu können.
Gruß Lutz
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Stefan Stumpf
Nachtfunktion der G2
Hallo Jan
Also im Testbericht zur G2 auf www.digitalkamera.de steht, dass die Kamera automatisch eine Rauschunterdrückungsfunktion einschaltet, sobald die Belichtungsdauer größer als 1,3 Sek. ist. Link: http://www.digitalkamera.de/Info/News/11/26.htm
Für mich heisst dies, dass sie selbstständig ein DarkFrame macht, da es das einfachste ist. Mal ne Frage hierzu. Wie lange dauert es bis Du, bei einer 15 Sek. Belichtung, das nächste Bild machen kannst? Wenn Du eine Langzeitaufnahme machst, hörst Du irgendwelche Geräusche bei Deiner Kamera? Wenn ja, nach wieviel Sekunden? Bei meiner Olympus hört man ganz deutlich, wenn nach 16 Sekunden die Blende geschlossen wird. Dies sieht man sogar, wenn man von vorne in das Objektiv reinschaut. Gibt lustige Bilder.
Weiterhin hört man nach weiteren 16 Sek., wie die Blende wieder geöffnet wird. Dementsprechend dauert bei der C4040Z eine Aufnahme so ca. 43-47 Sek., also 16 Sek. Belichtung, 16 Sek. Dark Frame und die restliche Zeit zum Schreiben auf die Speicherkarte. Also wie sieht es bei der G2 aus? Kannste dies mal bitte kurz checken. Danke.
Noch ein Wort zu Lutz und seinen Ausführungen. Für das Erstellen eines Darkframes (DF) sind nur die Einstellungen Belichtungszeit und ISO wichtig. Diese müssen beim DF identisch sein, wie bei der eigentlichen Aufnahme. Beim Erstellen des DF ist es ebenso wichtig, dass dies zeitlich nah, am besten direkt nach der Aufnahme, gemacht wird. Denn die Temperatur des CCDs ist ja das Problem der Hotpixels (Rauschen). Und diese Temperatur verändert sich im Laufe des Betriebes. Die Zoomstellung (Brennweite), der Autofocus und die Blende sind dagegen vollkommen egal, denn das Objektiv ist eh abgedeckt, bzw. wird beim DF die Blende geschlossen. Somit haben diese Parameter keinen Einfluss auf das Rauschverhalten des CCDs.
Bei astronomischen Kameras z.B. werden die CCDs weit unter Null Grad runtergekühlt. Die Profikameras kommen da dem absoluten Nullpunkt schon recht nahe. Bei Amateurkameras ist man froh, wenn man 50-60 Grad unter Umgebungstemperatur schafft. Bei niedrigen Temp. ist das Rauschverhalten der CCD halt wesentlich besser als bei Zimmertemperatur. Und damit haben erst recht unsere Consumerkameras Probleme. Nicht nur, dass der CCD im Betrieb warm wird, nein auch die Umgebung sprich die Elektronik innerhalb des Kameragehäuses erzeugt Wärme. Und diese Wärme erzeugt halt mehr Rauschen im CCD. Die zwei Bilder unten auf dieser Seite (http://www.astrosurf.com/audine/English/port.htm) zeigen ganz deutlich, was eine Wäremquelle (Verstärker) in der Nähe eines CCDs leisten kann.
Einmal ist der Verstärker aktiv und einmal nicht. Ansonsten waren die Bedingungen bei beiden Aufnahmen identisch.
So das wars erst einmal von meiner Seite
Ciao Stefan
Also im Testbericht zur G2 auf www.digitalkamera.de steht, dass die Kamera automatisch eine Rauschunterdrückungsfunktion einschaltet, sobald die Belichtungsdauer größer als 1,3 Sek. ist. Link: http://www.digitalkamera.de/Info/News/11/26.htm
Für mich heisst dies, dass sie selbstständig ein DarkFrame macht, da es das einfachste ist. Mal ne Frage hierzu. Wie lange dauert es bis Du, bei einer 15 Sek. Belichtung, das nächste Bild machen kannst? Wenn Du eine Langzeitaufnahme machst, hörst Du irgendwelche Geräusche bei Deiner Kamera? Wenn ja, nach wieviel Sekunden? Bei meiner Olympus hört man ganz deutlich, wenn nach 16 Sekunden die Blende geschlossen wird. Dies sieht man sogar, wenn man von vorne in das Objektiv reinschaut. Gibt lustige Bilder.
Weiterhin hört man nach weiteren 16 Sek., wie die Blende wieder geöffnet wird. Dementsprechend dauert bei der C4040Z eine Aufnahme so ca. 43-47 Sek., also 16 Sek. Belichtung, 16 Sek. Dark Frame und die restliche Zeit zum Schreiben auf die Speicherkarte. Also wie sieht es bei der G2 aus? Kannste dies mal bitte kurz checken. Danke.Noch ein Wort zu Lutz und seinen Ausführungen. Für das Erstellen eines Darkframes (DF) sind nur die Einstellungen Belichtungszeit und ISO wichtig. Diese müssen beim DF identisch sein, wie bei der eigentlichen Aufnahme. Beim Erstellen des DF ist es ebenso wichtig, dass dies zeitlich nah, am besten direkt nach der Aufnahme, gemacht wird. Denn die Temperatur des CCDs ist ja das Problem der Hotpixels (Rauschen). Und diese Temperatur verändert sich im Laufe des Betriebes. Die Zoomstellung (Brennweite), der Autofocus und die Blende sind dagegen vollkommen egal, denn das Objektiv ist eh abgedeckt, bzw. wird beim DF die Blende geschlossen. Somit haben diese Parameter keinen Einfluss auf das Rauschverhalten des CCDs.
Bei astronomischen Kameras z.B. werden die CCDs weit unter Null Grad runtergekühlt. Die Profikameras kommen da dem absoluten Nullpunkt schon recht nahe. Bei Amateurkameras ist man froh, wenn man 50-60 Grad unter Umgebungstemperatur schafft. Bei niedrigen Temp. ist das Rauschverhalten der CCD halt wesentlich besser als bei Zimmertemperatur. Und damit haben erst recht unsere Consumerkameras Probleme. Nicht nur, dass der CCD im Betrieb warm wird, nein auch die Umgebung sprich die Elektronik innerhalb des Kameragehäuses erzeugt Wärme. Und diese Wärme erzeugt halt mehr Rauschen im CCD. Die zwei Bilder unten auf dieser Seite (http://www.astrosurf.com/audine/English/port.htm) zeigen ganz deutlich, was eine Wäremquelle (Verstärker) in der Nähe eines CCDs leisten kann.
Einmal ist der Verstärker aktiv und einmal nicht. Ansonsten waren die Bedingungen bei beiden Aufnahmen identisch.So das wars erst einmal von meiner Seite
Ciao Stefan
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carhu (Darmstadt)
Re: Nachtfunktion der G2 *o.T.*
Hallo Jan, hallo Stefan
> ...Kamera automatisch eine Rauschunterdrückungsfunktion
> einschaltet, sobald die Belichtungsdauer größer als 1,3 Sek.
> ist.
Das deckt sich mit dem Handbuch (Seite 63). Hier ein Auszug:
"Es liegt in der Natur von CCD-Bildsensoren, dass das Rauschen im aufgezeichneten Bild bei langen Verschlusszeiten stärker wird. Bei dieser Kamera erfolgt jedoch bei langen Verschlusszeiten [ab 1,3 Sekunden] eine spezielle Nachverarbeitung des Bildes, um das Rauschen zu eliminieren und so qualitativ hochwertige Bilder zu schaffen. Diese Verarbeitung benötigt eine gewisse Zeit, so dass Sie möglicherweise nicht sofort die nächste Aufnahme machen können."
> ...Für
> mich heisst dies, dass sie selbstständig ein DarkFrame macht, da
> es das einfachste ist. Mal ne Frage hierzu. Wie lange dauert es
> bis Du, bei einer 15 Sek. Belichtung, das nächste Bild machen
> kannst? Wenn Du eine Langzeitaufnahme machst, hörst Du
> irgendwelche Geräusche bei Deiner Kamera? Wenn ja, nach wieviel
> Sekunden? Bei meiner Olympus hört man ganz deutlich, wenn nach
> 16 Sekunden die Blende geschlossen wird. Dies sieht man sogar,
> wenn man von vorne in das Objektiv reinschaut. Gibt lustige
> Bilder. Weiterhin hört man nach weiteren 16 Sek., wie die
> Blende wieder geöffnet wird. Dementsprechend dauert bei der
> C4040Z eine Aufnahme so ca. 43-47 Sek., also 16 Sek. Belichtung,
> 16 Sek. Dark Frame und die restliche Zeit zum Schreiben auf die
> Speicherkarte. Also wie sieht es bei der G2 aus? Kannste dies
> mal bitte kurz checken. Danke.
Also die G2 macht es ganz genauso. Lediglich die Zeiten differieren etwas. Die längste Belichtungszeit ist 15 Sek., danach kann ich sehen wie die G2 die Blende schließt und nach weiteren 15 Sek. wieder öffnet. Zum Runterschreiben (ISO50, 2272*1704, geringste Kompression und JPEG) braucht sie dann aber wohl nur etwa 4 Sek. Nach insgesammt 34 handgestoppten Sekunden kann ich die nächste Aufnahme starten.
Man kann wohl davon ausgehen, dass diese "spezielle Nachverarbeitung des Bildes" wie es Canon nennt, eine DF-Subtraktion ist.
Eine recht informative Seite zur G2 ist auch:
http://www.dpreview.com/reviews/canong2/
insbesondere ist hier die Seite:
http://www.dpreview.com/reviews/canong2/page14.asp
zu beachten. Im Abschnitt "Long Exposure Noise Reduction" kann man ganz gut die Korrektur der "hot spots" sehen. Da gibt es auch einige Testbilder die das Verhalten der G2 bei verschiedenen Einstellungen verdeutlichen.
Einen weiteren manuellen DF von einem bereits durch die Kamera korrigierten Frame zu subtrahieren sollte doch das Ergebis weiter verbessern können. Werde das Morgen mal ausprobieren (hoffentlich kriegt man das mit Gimp auch hin, da ich keine Windows-Software verwende. Wenn es jemand weis, bitte melden!).
Wenn ich mich recht erinnere war die eigentliche Frage doch aber, ob es möglich ist die G2 irgendwie dazu zu kriegen länger als 15 Sek. zu belichten. Leider ist mir auch (noch) kein Weg bekannt. Vermutung ist aber man könnte es durch hacken der uploadbaren Firmware der Kamera hinkriegen. Leider besteht die Gefahr bei etwaigen Versuchen die Kamera länger stillzulegen, wenn man sich dabei den Ast abgesägt hat auf dem man sitzt.
Von großem Interesse für das "reverse-engeneering" der Kamera ist natürlich ihr Innenleben. Also, wenn einer eine hat runterfallen lassen...
Eigene Versuch zum Öffnen des Gehäuses werde ich jedoch erst starten, wenn die Garantie abgelaufen ist. Das dauert jetzt noch so 1einhalb Jahre.
Hoffe es war informativ.
Gruß Carsten
> ...Kamera automatisch eine Rauschunterdrückungsfunktion
> einschaltet, sobald die Belichtungsdauer größer als 1,3 Sek.
> ist.
Das deckt sich mit dem Handbuch (Seite 63). Hier ein Auszug:
"Es liegt in der Natur von CCD-Bildsensoren, dass das Rauschen im aufgezeichneten Bild bei langen Verschlusszeiten stärker wird. Bei dieser Kamera erfolgt jedoch bei langen Verschlusszeiten [ab 1,3 Sekunden] eine spezielle Nachverarbeitung des Bildes, um das Rauschen zu eliminieren und so qualitativ hochwertige Bilder zu schaffen. Diese Verarbeitung benötigt eine gewisse Zeit, so dass Sie möglicherweise nicht sofort die nächste Aufnahme machen können."
> ...Für
> mich heisst dies, dass sie selbstständig ein DarkFrame macht, da
> es das einfachste ist. Mal ne Frage hierzu. Wie lange dauert es
> bis Du, bei einer 15 Sek. Belichtung, das nächste Bild machen
> kannst? Wenn Du eine Langzeitaufnahme machst, hörst Du
> irgendwelche Geräusche bei Deiner Kamera? Wenn ja, nach wieviel
> Sekunden? Bei meiner Olympus hört man ganz deutlich, wenn nach
> 16 Sekunden die Blende geschlossen wird. Dies sieht man sogar,
> wenn man von vorne in das Objektiv reinschaut. Gibt lustige
> Bilder.
Weiterhin hört man nach weiteren 16 Sek., wie die> Blende wieder geöffnet wird. Dementsprechend dauert bei der
> C4040Z eine Aufnahme so ca. 43-47 Sek., also 16 Sek. Belichtung,
> 16 Sek. Dark Frame und die restliche Zeit zum Schreiben auf die
> Speicherkarte. Also wie sieht es bei der G2 aus? Kannste dies
> mal bitte kurz checken. Danke.
Also die G2 macht es ganz genauso. Lediglich die Zeiten differieren etwas. Die längste Belichtungszeit ist 15 Sek., danach kann ich sehen wie die G2 die Blende schließt und nach weiteren 15 Sek. wieder öffnet. Zum Runterschreiben (ISO50, 2272*1704, geringste Kompression und JPEG) braucht sie dann aber wohl nur etwa 4 Sek. Nach insgesammt 34 handgestoppten Sekunden kann ich die nächste Aufnahme starten.
Man kann wohl davon ausgehen, dass diese "spezielle Nachverarbeitung des Bildes" wie es Canon nennt, eine DF-Subtraktion ist.
Eine recht informative Seite zur G2 ist auch:
http://www.dpreview.com/reviews/canong2/
insbesondere ist hier die Seite:
http://www.dpreview.com/reviews/canong2/page14.asp
zu beachten. Im Abschnitt "Long Exposure Noise Reduction" kann man ganz gut die Korrektur der "hot spots" sehen. Da gibt es auch einige Testbilder die das Verhalten der G2 bei verschiedenen Einstellungen verdeutlichen.
Einen weiteren manuellen DF von einem bereits durch die Kamera korrigierten Frame zu subtrahieren sollte doch das Ergebis weiter verbessern können. Werde das Morgen mal ausprobieren (hoffentlich kriegt man das mit Gimp auch hin, da ich keine Windows-Software verwende. Wenn es jemand weis, bitte melden!).
Wenn ich mich recht erinnere war die eigentliche Frage doch aber, ob es möglich ist die G2 irgendwie dazu zu kriegen länger als 15 Sek. zu belichten. Leider ist mir auch (noch) kein Weg bekannt. Vermutung ist aber man könnte es durch hacken der uploadbaren Firmware der Kamera hinkriegen. Leider besteht die Gefahr bei etwaigen Versuchen die Kamera länger stillzulegen, wenn man sich dabei den Ast abgesägt hat auf dem man sitzt.
Von großem Interesse für das "reverse-engeneering" der Kamera ist natürlich ihr Innenleben. Also, wenn einer eine hat runterfallen lassen...
Eigene Versuch zum Öffnen des Gehäuses werde ich jedoch erst starten, wenn die Garantie abgelaufen ist. Das dauert jetzt noch so 1einhalb Jahre.
Hoffe es war informativ.
Gruß Carsten
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Stefan Stumpf
Meine Antwort bezog ich sich auf die Frage nach Dark Frames
.... danke für die Infos. Ich denke mir, dass dann damit der Jan ein Problem weniger hat. Es sei denn er will zusätzlich noch manuell ein DF abziehen.
Zu Deiner Frage wegen Gimp, habe ich selbst noch nicht versucht. Aber vielleicht schaffe ich es heute abend, wenn ich wieder vor einem richtigen Betriebssystem sitze.))
Das mit dem Flashen der Kamera-SW würde ich mit Vorsicht geniessen. Wie Du schon schreibst, geht es nur über das Hacken der Firmware. Und da geht es schon los. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Infos über die verwendete Hardware in so einer Kamera, also z.B. welcher Microcontroller etc. Denn wenn die nicht verhanden sind, sehe ich im Moment kein Weg, die Firmware in irgendeiner Form zu verändern, dass die Kamera hinterher überhaupt noch läuft.
Soviel dazu
Ciao Stefan
Zu Deiner Frage wegen Gimp, habe ich selbst noch nicht versucht. Aber vielleicht schaffe ich es heute abend, wenn ich wieder vor einem richtigen Betriebssystem sitze.
))Das mit dem Flashen der Kamera-SW würde ich mit Vorsicht geniessen. Wie Du schon schreibst, geht es nur über das Hacken der Firmware. Und da geht es schon los. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Infos über die verwendete Hardware in so einer Kamera, also z.B. welcher Microcontroller etc. Denn wenn die nicht verhanden sind, sehe ich im Moment kein Weg, die Firmware in irgendeiner Form zu verändern, dass die Kamera hinterher überhaupt noch läuft.
Soviel dazu
Ciao Stefan
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Klaus Bagschik
GIMP kann es auch
Hallo Carsten,
> weiter verbessern können. Werde das Morgen mal ausprobieren
> (hoffentlich kriegt man das mit Gimp auch hin, da ich keine
> Windows-Software verwende. Wenn es jemand weis, bitte melden!).
mit GIMP geht das auch wunderbar. Wenn Du das "Layers, Channels & Paths"
Dialogfenster offen hast kannst Du das Dunkelbild von dort einfach in das
zu korrigierende Bild "hineinziehen".Dann musst Du nur noch den "Mode"
auf "Subtract" ändern. Es gibt also keine Grund _dafür_ auf die DUNKLE
Seite z uwechseln ...
ciao
Klaus
> weiter verbessern können. Werde das Morgen mal ausprobieren
> (hoffentlich kriegt man das mit Gimp auch hin, da ich keine
> Windows-Software verwende. Wenn es jemand weis, bitte melden!).
mit GIMP geht das auch wunderbar. Wenn Du das "Layers, Channels & Paths"
Dialogfenster offen hast kannst Du das Dunkelbild von dort einfach in das
zu korrigierende Bild "hineinziehen".Dann musst Du nur noch den "Mode"
auf "Subtract" ändern. Es gibt also keine Grund _dafür_ auf die DUNKLE
Seite z uwechseln ...
ciao
Klaus
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carhu (Darmstadt)
Re: GIMP kann es auch
> mit GIMP geht das auch wunderbar. Wenn Du das "Layers,
> Channels & Paths"
> Dialogfenster offen hast kannst Du das Dunkelbild von dort
> einfach in das
> zu korrigierende Bild "hineinziehen".Dann musst Du nur
> noch den "Mode"
> auf "Subtract" ändern. Es gibt also keine Grund
> _dafür_ auf die DUNKLE
> Seite z uwechseln ...
Danke Klaus, das geht ja wirklich gut mit dem Einfaltspinsel(=GIMP).
Möge der freilaufende Pinguin weiterhin mit Dir sein!
> Channels & Paths"
> Dialogfenster offen hast kannst Du das Dunkelbild von dort
> einfach in das
> zu korrigierende Bild "hineinziehen".Dann musst Du nur
> noch den "Mode"
> auf "Subtract" ändern. Es gibt also keine Grund
> _dafür_ auf die DUNKLE
> Seite z uwechseln ...
Danke Klaus, das geht ja wirklich gut mit dem Einfaltspinsel(=GIMP).
Möge der freilaufende Pinguin weiterhin mit Dir sein!
-
carhu (Darmstadt)
Re: Meine Antwort bezog ich sich auf die Frage nach Dark Fra
Hallo Stefan,
irgendwie hatte ich wohl noch den Beitrag von Torsten Menz im Hinterkopf. Siehe:
http://www.meteoros.de/cgi-bin/aurora2/ ... ?read=4931
Und Jan kam dann noch mit seinem dazu. Siehe:
http://www.meteoros.de/cgi-bin/aurora2/ ... ?read=4927
Und wenn wir schon beim Links aufzählen sind. Mit dem Tip von Klaus Bagschik (GIMP kann es auch) geht es wirklich toll. Siehe:
http://www.meteoros.de/cgi-bin/aurora2/ ... ?read=4977
Mir ist dann noch so eine Idee gekommen, wie man die Belichtungszeit quasi künstlich verlängern könnte.
Nehmen wir an ich möchte 20Sek. belichten.
Könnte doch ganz gut klappen 5 Bilder a 1Sek. hintereinander zu machen (denn ab 1,3Sek. schlägt ja die Auto-Dark-Frame-Subtraktion zu) dann einen echten DF mit 1Sek. und dann diesen Zyklus noch 3mal.
Dann könnte ich später jeweils 5 Bilder addieren davon den DF subtrahieren, es mit den verbleibenden 3 Zyklen ebenfalls so machen und die 4 resultierenden Bilder wieder addieren.
Es sind natürlich auch andere Kombinationen denkbar. Ich denke das bietet viel Raum zum ausprobieren.
Ich werde mal etwas mit dieser KDFS [Kombinierte Dark Frame Subtraktion])) rumspielen und dann berichten ob es was bringt.
Ciao Carsten
irgendwie hatte ich wohl noch den Beitrag von Torsten Menz im Hinterkopf. Siehe:
http://www.meteoros.de/cgi-bin/aurora2/ ... ?read=4931
Und Jan kam dann noch mit seinem dazu. Siehe:
http://www.meteoros.de/cgi-bin/aurora2/ ... ?read=4927
Und wenn wir schon beim Links aufzählen sind. Mit dem Tip von Klaus Bagschik (GIMP kann es auch) geht es wirklich toll. Siehe:
http://www.meteoros.de/cgi-bin/aurora2/ ... ?read=4977
Mir ist dann noch so eine Idee gekommen, wie man die Belichtungszeit quasi künstlich verlängern könnte.
Nehmen wir an ich möchte 20Sek. belichten.
Könnte doch ganz gut klappen 5 Bilder a 1Sek. hintereinander zu machen (denn ab 1,3Sek. schlägt ja die Auto-Dark-Frame-Subtraktion zu) dann einen echten DF mit 1Sek. und dann diesen Zyklus noch 3mal.
Dann könnte ich später jeweils 5 Bilder addieren davon den DF subtrahieren, es mit den verbleibenden 3 Zyklen ebenfalls so machen und die 4 resultierenden Bilder wieder addieren.
Es sind natürlich auch andere Kombinationen denkbar. Ich denke das bietet viel Raum zum ausprobieren.
Ich werde mal etwas mit dieser KDFS [Kombinierte Dark Frame Subtraktion]
)) rumspielen und dann berichten ob es was bringt.Ciao Carsten
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Klaus Bagschik
Belichtungszeit verlängern (späte Antwort)
Hallo Carsten,
> Nehmen wir an ich möchte 20Sek. belichten.
> Könnte doch ganz gut klappen 5 Bilder a 1Sek. hintereinander zu
> machen (denn ab 1,3Sek. schlägt ja die
> Auto-Dark-Frame-Subtraktion zu) dann einen echten DF mit 1Sek.
> und dann diesen Zyklus noch 3mal.
Die Vorgehensweise würde ich nicht unbedingt empfehlen.
Die kamerainterne Dark-Frame-Subtraktion hat den unschätzbaren Vorteil,
dass sie mit den ROHDATEN der Kamera arbeiten kann. Meine Digiknipse
(E-100RS) bietet das nicht und ich muss sowas dann nachher "per pedes"
machen.
Die Bilder die die Kamera aufdie Speicherkarte schreibt sind gegenüber
den Rohdaten schon stark verarbeitet worden. Die Farbe _JEDES_ Pixels
ist aus den Werten der benachbarten Pixel interpoliert(*). Deine Bilder
werden also in der Kamera einer Bearbeitung unterworfen und dann bei der
manuellen Dark-Subtraktion noch einmal. Auch wenn die "on bord" ADFS
einem jedesmal genausoviel Zeit "klaut" wie die Belichtung gedauert hat
würde ich sie verwenden (so meine Cam sie hätte). Die Qualität dürfte
sichtbar besser sein.
ciao
Klaus
(*) aktuelle (z.B.) 4-Megapixel Digiknipsen haben 2 Mill. grüne,
und je eine Mill. rote bzw. blaue Pixel (bei dem verbreiteteren
RGB Farbmodell, wie es bei den paar CMY-Knipsen aussieht weiss
ich nicht) aus deren Helligkeitswerten für jeden einzelnen Pixel
dann die zugehörigen Farben errechnet werden
> Nehmen wir an ich möchte 20Sek. belichten.
> Könnte doch ganz gut klappen 5 Bilder a 1Sek. hintereinander zu
> machen (denn ab 1,3Sek. schlägt ja die
> Auto-Dark-Frame-Subtraktion zu) dann einen echten DF mit 1Sek.
> und dann diesen Zyklus noch 3mal.
Die Vorgehensweise würde ich nicht unbedingt empfehlen.
Die kamerainterne Dark-Frame-Subtraktion hat den unschätzbaren Vorteil,
dass sie mit den ROHDATEN der Kamera arbeiten kann. Meine Digiknipse
(E-100RS) bietet das nicht und ich muss sowas dann nachher "per pedes"
machen.
Die Bilder die die Kamera aufdie Speicherkarte schreibt sind gegenüber
den Rohdaten schon stark verarbeitet worden. Die Farbe _JEDES_ Pixels
ist aus den Werten der benachbarten Pixel interpoliert(*). Deine Bilder
werden also in der Kamera einer Bearbeitung unterworfen und dann bei der
manuellen Dark-Subtraktion noch einmal. Auch wenn die "on bord" ADFS
einem jedesmal genausoviel Zeit "klaut" wie die Belichtung gedauert hat
würde ich sie verwenden (so meine Cam sie hätte). Die Qualität dürfte
sichtbar besser sein.
ciao
Klaus
(*) aktuelle (z.B.) 4-Megapixel Digiknipsen haben 2 Mill. grüne,
und je eine Mill. rote bzw. blaue Pixel (bei dem verbreiteteren
RGB Farbmodell, wie es bei den paar CMY-Knipsen aussieht weiss
ich nicht) aus deren Helligkeitswerten für jeden einzelnen Pixel
dann die zugehörigen Farben errechnet werden
-
carhu (Darmstadt)
Re: Belichtungszeit verlängern (späte Antwort)
Hallo Klaus,
hatte ja versprochen noch einige Versuche zu machen und mich dann wieder zu melden, hat aus Zeitmangel jedoch nur ansatzweise geklappt.
> Die Vorgehensweise würde ich nicht unbedingt empfehlen.
> Die kamerainterne Dark-Frame-Subtraktion hat den unschätzbaren
> Vorteil,
> dass sie mit den ROHDATEN der Kamera arbeiten kann.
Das kann ich vollkommen unterschreiben. Bei meiner G2 gäbe es noch die Möglichkeit das Bild im RAW-Format also die Rohdaten zu speichern. Das braucht aber sehr viel Platz und auch mehr Zeit zum Runterschreiben.
Bei einer manuellen DFS von einem komprimieren Bild (jpg) kommen dann leider immer auch Effekte durch Artefaktbildung hinzu.
> Die Bilder die die Kamera aufdie Speicherkarte schreibt sind
> gegenüber
> den Rohdaten schon stark verarbeitet worden. Die Farbe _JEDES_
> Pixels
> ist aus den Werten der benachbarten Pixel interpoliert(*). Deine
> Bilder
> werden also in der Kamera einer Bearbeitung unterworfen und dann
> bei der
> manuellen Dark-Subtraktion noch einmal.
Eine ganz interessante Seite zum Verarbeiten von RAW-Dumps für die Freunde des frei laufenden Pinguins gibt es übrigens unter:
http://www2.primushost.com/~dcoffin/powershot/
siehe hier insbesondere:
http://www2.primushost.com/~dcoffin/pow ... crets.html
Abschnitt: CRW Files.
> Auch wenn die "on
> bord" ADFS
> einem jedesmal genausoviel Zeit "klaut" wie die
> Belichtung gedauert hat
> würde ich sie verwenden (so meine Cam sie hätte). Die Qualität
> dürfte
> sichtbar besser sein.
Wie gesagt, sie ist es!
Bei Motiven die quasi statisch sind (z.B. PL) macht es meiner Meinung nach durchaus Sinn mehrere Aufnahmen mit ADFS zu addieren da hier die "geklaute Zeit" kaum ins Gewicht fällt.
Bei dynamischen wie z.B. den Leoniden (Oh Herr, bitte mach gutes Wetter! Bitte!) sieht es da natürlich anders aus.
Schade bleibt, daß man das Verhalten der Kamera nicht nach seinen Wünschen gestallten kann. Die Digi-Knipsen-Hersteller sollten die Firmware ihrer Knipsen unter die GPL stellen!
Ein interessanter Ausweg könnte eine Kodak DC-290 sein. Angeblich lassen sich darauf eigene Scripte schreiben.
Ciao Carsten
hatte ja versprochen noch einige Versuche zu machen und mich dann wieder zu melden, hat aus Zeitmangel jedoch nur ansatzweise geklappt.
> Die Vorgehensweise würde ich nicht unbedingt empfehlen.
> Die kamerainterne Dark-Frame-Subtraktion hat den unschätzbaren
> Vorteil,
> dass sie mit den ROHDATEN der Kamera arbeiten kann.
Das kann ich vollkommen unterschreiben. Bei meiner G2 gäbe es noch die Möglichkeit das Bild im RAW-Format also die Rohdaten zu speichern. Das braucht aber sehr viel Platz und auch mehr Zeit zum Runterschreiben.
Bei einer manuellen DFS von einem komprimieren Bild (jpg) kommen dann leider immer auch Effekte durch Artefaktbildung hinzu.
> Die Bilder die die Kamera aufdie Speicherkarte schreibt sind
> gegenüber
> den Rohdaten schon stark verarbeitet worden. Die Farbe _JEDES_
> Pixels
> ist aus den Werten der benachbarten Pixel interpoliert(*). Deine
> Bilder
> werden also in der Kamera einer Bearbeitung unterworfen und dann
> bei der
> manuellen Dark-Subtraktion noch einmal.
Eine ganz interessante Seite zum Verarbeiten von RAW-Dumps für die Freunde des frei laufenden Pinguins
gibt es übrigens unter:http://www2.primushost.com/~dcoffin/powershot/
siehe hier insbesondere:
http://www2.primushost.com/~dcoffin/pow ... crets.html
Abschnitt: CRW Files.
> Auch wenn die "on
> bord" ADFS
> einem jedesmal genausoviel Zeit "klaut" wie die
> Belichtung gedauert hat
> würde ich sie verwenden (so meine Cam sie hätte). Die Qualität
> dürfte
> sichtbar besser sein.
Wie gesagt, sie ist es!
Bei Motiven die quasi statisch sind (z.B. PL) macht es meiner Meinung nach durchaus Sinn mehrere Aufnahmen mit ADFS zu addieren da hier die "geklaute Zeit" kaum ins Gewicht fällt.
Bei dynamischen wie z.B. den Leoniden (Oh Herr, bitte mach gutes Wetter! Bitte!) sieht es da natürlich anders aus.
Schade bleibt, daß man das Verhalten der Kamera nicht nach seinen Wünschen gestallten kann. Die Digi-Knipsen-Hersteller sollten die Firmware ihrer Knipsen unter die GPL stellen!
Ein interessanter Ausweg könnte eine Kodak DC-290 sein. Angeblich lassen sich darauf eigene Scripte schreiben.
Ciao Carsten
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